Водоснабжение частного дома из скважины своими руками

Водоснабжение частного дома из скважины своими руками

Для комфортной жизни в загородном доме необходим свой водопровод. Далеко не в каждом месте присутствует центральный водопровод, к которому можно подключиться. В данном случае проблему решит колодец или скважина в доме. Колодец делать дешевле и чистить легче, чем скважину. Однако производительность колодцев небольшая, и воды может не хватить для большого дома. Кроме того, существует риск того, что колодец высохнет.

Для незначительного потребления воды вы можете использовать колодцы и насосную станцию. Устройство представляет поверхностный автоматический насос с баком. Оно подходит для глубины меньше 8 метров. Для большей глубины используют погружной насос на автоматическом режиме. Он защитит от песка в трубах.

Сегодня бурение скважины можно заказать в любой фирме. Но после установки возникает вопрос, как сделать ввод воды в дом. Многие владельцы загородных коттеджей и дач хотят сделать это самостоятельно. Давайте рассмотрим, как провести воду в дом из скважины своими руками.

Подводим воду от скважины

Большинство владельцев частных домов стараются все сделать своими руками, но для этого требуется качественно выполнить ряд мероприятий. В данной статье мы рассмотрим как провести водопровод из скважины в дом.Сделать полностью всю работу, оснастить конструкцию всем необходимым оборудованием. Так же рассмотрим, как подключить водопровод из скважины в дом.На видео в этой статье вы можете увидеть на весь процесс выполнения данной работы.

Здесь главная задача – прокопать траншею от источника водоснабжения до ввода в дом, соблюдая небольшой уклон в сторону скважины. В соответствии с требованиями строительных норм, необходимо углубиться на 30 см ниже границы промерзания грунта. Затем дно ямы уплотняется и засыпается песчаной подушкой на высоту 100 мм.

Дальнейший порядок работ выглядит так:

1. Подготовьте отверстия на вводе в здание и в колодец (или скважину). В последнем случае желательно установить скважинный адаптер.
2. Проложите трубу по траншее совместно с электрическим кабелем. Старайтесь не стыковать магистраль под землей, используйте для поворотов гибкость пластиковой трубы.
3. Заведите коммуникации в дом, хорошенько утеплив место прохода через фундамент.
4. Установите автоматические выключатели и подведите к ним кабель. Подключение сделаете позже, когда установите автоматику.

Совет. Если по разным причинам не удалось вырыть траншею до границы промерзания, то магистраль придется греть специальным кабелем, который надо прикрепить к трубопроводу, после чего защитить утеплителем. Как выполнить монтаж и подключение кабельного обогрева, рассказывается в этой статье .

Способы утепления трубопровода

Если выход домашней канализации организован в том же месте, то водопроводную трубу необходимо прокладывать выше и на некотором расстоянии. Делать обратную засыпку траншеи не торопитесь, поскольку сначала нужно проверить работоспособность системы.

Колодец является наиболее дешёвым вариантом обеспечения частного дома свежей водой, так как статья расходов на его постройку значительно ниже бурения скважины. Если рыть его самостоятельно, то это ещё более удешевит конструкцию. Глубина колодца будет зависеть от уровня залегания грунтовых вод, но обычно этот показатель не превышает 15 м.

Колодец способен дать до 200 литров воды в час, что маловато для семьи из нескольких человек. Из-за близкого залегания водоносной жилы внутрь колодца могут попадать верховые воды со всевозможными примесями тяжёлых металлов и прочих вредных компонентов. Срок службы колодца составляет порядка 50 лет.

Поговорите с соседями или местными старожилами, попросите образцы воды для химического анализа. Возможно, если на местности у всех обустроены колодцы – стоит сделать так же.

Как собрать систему в неглубоких местах

• дебит скважины, то есть ее производительность, не должна быть менее двух кубометров в час, это минимальное значение для большинства насосов;
• возраст – не менее 7 месяцев, более «молодые» должны пройти естественный процесс «созревания», в водоносном горизонте должен намыться естественный фильтр;
• состав и характеристики воды – жесткость, количество и характер примесей, органолептические характеристики.

• Грунтовая вода может встречаться на глубине от 3 метров и ниже. Она легко извлекается, однако дебит не велик из-за того, что нет естественного напора. Запасы могут быть значительными, а могут иссякнуть через пару лет. Качество воды удовлетворительное, для таких глубин характерно ухудшение органолептических показателей в период половодья или продолжительных ливней.

Песчаная скважина

• Межпластовые воды – это водоносные горизонты, которые расположены ниже грунтовых вод, между слоями глины или в трещинах скальных пород. Они могут иметь повышенную минерализацию. Дебит высокий, в 90% случаев для бытовых нужд забирают именно межпластовую воду.

• Артезианский источник – это вода из скальных слоев, которая при открытии бьет фонтаном. Возможно обнаружение на глубине от 100 метров, но это случается редко из-за особенностей используемого бурового оборудования, которое не способно преодолеть скальные слои.

Особенности подачи

С какой бы глубины не поступала вода, всегда требуется усиление напора. Трубы, арматура, бытовые приборы рассчитаны на определенный напор воды. Если он будет меньше необходимого, на всех внутренних поверхностях станут задерживаться отложения. В быту это будет заметно по таким признакам, как появление ржавых отложений на сетчатых фильтрах, гнилостный запах из стиральной и посудомоечной машины. Малый напор грозит застоями в канализации.

Ржавчина на сетчатом фильтре смесителя

Используемые насосы всех типов рассчитаны на работу при плюсовых температурах. Замерзания воды допускать нельзя, поэтому придется основательно утеплить как саму скважину, так и кессон и трубы, ведущие к дому.

Компактная теплая камера

Автономный домашний водопровод – это полноценная инженерная система, элементы которой взаимосвязаны между собой и должны подбираться в комплексе.

• Суммарное потребление – показатель, который рассчитывается исходя из количества пользователей, типа и мощности бытовой техники. Воду на участке всегда используют для полива, этот отбор является сезонным, но должен быть учтен при выборе насоса .

Полив под напором

• Тип скважины и ее конфигурация влияет на выбор оборудования. Для открытых подойдут насосные станции или погружные насосы типа «Малыш» , для глубоких придется приобрести специальный агрегат.

• Климатические условия. В суровых условиях исключено использование поверхностных силовых установок, так как оставлять их на зиму на улице нельзя из-за риска промерзания. В таких случаях применяют комплексные станции, смонтированные в доме, или скважинные насосы, заглубленные на пару метров ниже уровня промерзания почв.

Оборудование, установленное в кессоне

При организации водоснабжения частного дома из скважины схема может быть любой, а используемое оборудование может быть комплексное или погружное. Погружные насосы – это компактные агрегаты, имеющие цилиндрическую форму, которая позволяет размещать их в тесном пространстве. Насосная станция – это установка, состоящая из силового блока, блока управления и гидроаккумулятора.

Обустроить водоснабжение можно двумя способами:

• Подключиться к центральной магистрали;
• Осуществлять забор воды из скважины или колодца.

При наличии водной магистрали проще всего подключиться к центральному водоснабжению, подав заявку в уполномоченные органы и оплатив монтажные работы.

На оформление бумаг и решение организационных вопросов уйдет определенное время. Зато – будут определенные удобства и комфорт. Не придется бегать за водой на улицу и использовать тазик для гигиенических процедур.

Последствие выяснится, что такая система водоснабжения имеет свои существенные недостатки, исправление которых – вне компетенции и возможностей владельца частного дома:

• Неравномерный слабый напор воды, недостаточный для нормального принятия душа или работы стиральной машины;
• Всевозможные добавки, применяющиеся для дезинфекции и очистки воды, делают ее малопригодной для приготовления пищи;
• Прорывы магистрали и прочие аварии;
• Ежемесячная плата за предоставление услуг.

Сделать водоснабжение частного дома из скважины или колодца – оптимальное решение.

При этом нужно учитывать следующие моменты:

• Свойства грунта;
• Глубину расположения и залегания водных жил;
• Их качество и производительность.

Перед тем как начать «что-то рыть», не лишним будет пройтись по местности, посмотреть наличие – отсутствие автономного водоснабжения у местных жителей, пообщаться с частниками. Просмотреть фото водоснабжения, ознакомиться с его схемами. Если все пробуривают артезианские скважины или роют их «под песок», то лучше взять с них пример.

В схеме автономного водоснабжения частного дома предусмотрено использование насоса для забора воды из скважины или колодца. Несмотря на ее громадные плюсы и преимущества над центральной системой водоснабжения, при отсутствии электроэнергии она работать не будет.

Единственный выход – использовать аккумуляторы для питания насосной станции. Либо сидеть без воды, пока не устранят сбои с электричеством.

Обращая внимание на громадный опыт предшественников, организуем систему автономного горячего и холодного водоснабжения. Для этого нам понадобится:

• Наличие источника (скважины или колодца);
• Центробежный насос;
• Система очистки;
• Гидроаккумулятор или другое оборудование по управлению производительностью насоса;
• Водопроводные трубы, вентили, клапаны;
• Измерительные приборы;
• Оборудование для установки двухконтурного котла (для отопления и подогрева воды) или бойлера.

Насос располагают в отдельном помещении или в подвале. Водопровод начинается с трубы, зафиксированной в колодце на высоте до 400 мм от его дна. При подключении насоса, в схеме перед ним, устанавливается фильтр грубой очистки и обратный клапан. После него устанавливается манометр и средство для тонкой очистки воды.

Для забора воды из скважины можно установить насос над скважиной как в кессоне, так и в теплом помещении.

Этот способ можно использовать, только для скважин глубиной до 20 метров. При залегании водоносного слоя ниже двух метров необходимо обустроить колодец для скважины (яму с люком вокруг трубы). Если это невозможно придется построить над ней закрытую утепленную пристройку, которая будет препятствовать промерзанию скважины.

В колодец опускают кусок трубы, ниже уровня воды (лучше использовать целый кусок полиэтиленовый отрез) оставшуюся часть протягивают по траншее в подвал или подсобное помещение, глубже, чем промерзает грунт, тогда земля будет выступать в роли утеплителя. Если это невозможно, то вокруг трубы протягивают греющий кабель.

В доме к трубе подключается фильтр грубой очистки, а после него подключают насосную станцию с гидропневматическим баком. В этом случае вода подается в емкость, при ее наполнении насос отключается. Когда вода расходуется, подается сигнал, и насос снова начинает откачивать воду, пока не заполнит бак.

Гидропневматический бак — специально оборудованная емкость со сжатым воздухом, которая подает воду под давлением на краны.

Для водоснабжения частного дома могут использоваться различные источники водозабора: централизованный водопровод, колодец или скважина.

Водоснабжение частного дома из скважины имеет некоторые преимущества:

1. Автономность подачи воды. Контроль над объемами водоснабжения домовладелец устанавливает самостоятельно.
2. Высокое качество и экологичность воды. Простая и артезианская скважина имеет достаточную глубину, поэтому вода из них не содержит вредных соединений и примесей.

Первым делом необходимо определиться с типом скважины: «песчаная» или артезианская.

«Песчаная» скважина имеет глубину 40-50 метров – до верхних водоносных слоев песчаного горизонта.
Если попасть на русло подземной реки, то уровень бурения скважины можно сократить и до 15 метров.

Достоинства скважины «на песок»:

• качество воды лучше, чем в колодце или централизованной магистрали;
• скорость обустройства скважины (2-3 дня);
• пробурить скважину можно без привлечения специальной техники.

Недостатки «песчаной» скважины:

• невысокая производительность – около 1,5 м3/час;
• срок эксплуатации – до 10 лет;
• вода может содержать примеси;
• нуждается в периодической прокачке.

❝«Песчаная» скважина подойдет для сезонного водоснабжения дачи, для коттеджа или частного дома лучше обустраивать артезианскую скважину❞

Выбор схемы водоснабжения

Существуют две типовые схемы: водонапорная башня и насосные станции.

Водонапорная башня

Это классическая схема, при этом насос нагнетает воду в бачок, расположенный над самой верхней точкой разбора, а оттуда она уже стекает в систему под действием силы тяжести. Для реализации этой идеи подойдет любой насос. В баке устанавливаются два датчика уровня воды, которые дают команду на включение/выключение воды.

Плюсы: дешево, просто в обслуживании, исключены гидроудары, надежно.

Минусы: необходимо монтировать дополнительные емкости, увеличивающие нагрузку на несущие конструкции, требуется утепление, создаваемый напор слишком мал.

Насосные станции

Насосная станция представляет собой комплексный агрегат из силовой установки, мембранного накопительного бачка и реле давления. В отличие от погружного и скважинного насоса этот прибор способен сглаживать гидроудары, которые неизбежно возникают в момент включения силовой установки.

• Непосредственный забор при глубине не более 7 метров.

Это простейший вариант, при котором станция отбирает воду из источника и подает непосредственно в краны к потребителю. Реализация ее возможна только в том случае, если глубина залегания не велика, а дебит постоянен.

• Забор из глубокой скважины с использованием дополнительного погружного насоса.

Применяется, когда глубина превышает 7-10 метров. Скважинный агрегат нагнетает воду в расширительный бак станции. При достижении заданного давления погружная установка отключается, при падении давления – срабатывает снова.

• Забор при помощи эжектора.

Оборудование с внешним эжектором

Схема водоснабжения частного дома из скважины эжектором – это простейший и наименее затратный метод. Эжектор может быть как выносным, так и встроенным.

• Совместное использование станции и водонапорного бака.

Схема подходит тогда, когда есть конструктивная возможность размещать бачки на чердаке. Удобно для тех домов, где возможны перебои электроснабжения. В зависимости от объема бака у жильцов всегда есть неприкосновенный запас воды, который может использоваться даже тогда, когда забор из скважины невозможен.

Схема разводки водоснабжения частного дома от скважины дана для примера, может применяться к системам с расширительными баками.

Разводка в доме

Схема водоснабжения всегда подразумевает использование насоса или насосной станции. Смонтировать устройство можно либо в доме, либо в самом кессоне над скважиной. Насос качает воду в гидроаккумулятор. А от него жидкость по трубам поступает к потребителю.

При использовании воды давление в системе начинает падать. При достижении определенной отметки реле запускает работу насоса. Когда давления становится нормальным, опять срабатывает реле и работа насоса прекращается.

Схема водозабора частного дома:

• Источник подачи жидкости – скважина;
• Насос;
• Гидроаккумулятор – используется для контроля давления и насоса;
• Фильтры грубой и тонкой очистки;
• Водогрейное оборудование для получения горячей воды;
• Коллектор с холодной и горячей водой.

Выполнять работы лучше всего в теплое время года, летом. Тогда водоносный слой низкий, а земля податливая. В зависимости от источника водозаборной станции подбирают определенный вид насоса.

Кессон монтируют при необходимости. При наличии отапливаемого помещения в частном доме данное оборудование монтировать необязательно. Это поможет немного сэкономить на обустройстве скважины.

Схема кессона включает корпус в форме цилиндра, крышку с замком и обогрев системы. Также в комплект входят объемные металлопластиковые ребра и герметичная стыковка вместе с обсадной трубой. Чтобы была возможность доступа к оборудованию, устанавливается лестница.

Последовательность установки кессона:

1. Для начала вырывается котлован. Между стенками кессона и землей предусмотрено расстояние в 30 см. При этом само оборудование выступает над грунтом на 10 см.
2. Вокруг обсадной трубы делается бетонная стяжка толщиной 15 см для защиты от грунтовых вод.
3. Дно кессона оборудуется отверстием для обсадной трубы. Если планируется установка гидроаккумулятора , то потребуется сместить отверстие к стене.
4. Дальше емкость опускается так, чтобы в отверстие входила обсадная труба.
5. Затем обсадная труба подрезается и подводят выходные трубы. Все стыки нужно обработать герметиком.

Если емкость металлическая, то стыки завариваются. Дальше кессон засыпают землей. Сверху можно оборудовать бетонную стяжку.

Для подводки воды в домик необходимо провести трубопровод. Для этого потребуется вырыть траншею. С помощью специальных отверстий необходимо ее подключить к кессону. Глубина траншеи должны быть ниже уровня промерзания грунта, а подключение к дому выполняется на уровне цокольного этажа или подвального помещения.

Заранее следует выбрать трубы для укладки. Лучше всего использовать полипропилен. Пластик прочный, гладкий и долговечный материал. Такие трубы приобретаются в рулонах. Их не нужно резать и стыковать, что очень удобно при монтаже.

Последовательность проведения трубопровода:

1. Подготовка траншеи. На низ ямы следует уложить слой песка толщиной 5 см. Материал уплотняется с помощью воды и утрамбовки. Поверхность потребуется разровнять.
2. Дальше укладывают трубы. На них монтируют тройник. С одной стороны с его помощью подключается водопровод. С другой стороны устанавливают кран. Он используется для технологических работ и снятия давления.
3. Обычно к трубе помещают привод, который питает насос. Но по правилам делать такой подвод запрещается. Все кабели выводят в другую траншею. При этом используют гофрированную защиту.
4. После всех манипуляций трубу засыпают землей. Но обязательно следует предусмотреть утеплитель и защиту от трения.

Для защиты трубы от нагрузок можно сделать специальный бетонный короб. Нередко используют кожухи для труб. Они выполняют не только защитные функции, но и утеплителя.

Схема водоснабжения частного дома включает следующие элементы.

1. Скважина – источник воды.
2. Кессон – вспомогательное помещение скважины (пластиковая или металлическая бочка). Защищает устье от грунтовых вод, осадков и обеспечивает нормальную температуру в скважине.

• фильтр-грязевик не пропускает крупную крошку в гидроаккумуллятор (если источник воды – артезианская скважина, то можно не устанавливать такой фильтр);
• фильтр с картриджем очистки – механическая очистка от мелких примесей глины, песка, ржавчины и грязи.

Устройство водопроводной системы частного дома можно разделить на три блока:

1. Система водозабора.
2. Дворовая магистраль.
3. Внутридомовой водопровод.

инструменты и материалы

Для проведения водопровода на участке можно использовать разные виды труб:

Медные трубы – самые дорогие, но и самые надежные трубы. Материал не поддается коррозии, воздействию агрессивной биологической среды и ультрафиолетовому излучению, имеет хорошую теплоотдачу.

❝Диаметр трубопровода от скважины должен составлять 32 мм❞

Инструменты для проведения трубопровода:

Для монтажа стального или медного водопровода:
разводной, газовый и гаечные ключи;

• разводной, газовый и гаечные ключи;
• фитинги, фум-лента.

последовательность прокладки и утепления водопровода

Трубопровод можно проложить двумя способами:

• через траншею;
• поверх земли.

В первом случае выкапывается траншея на глубине 2 метра и укладывается трубопровод.
Трубу в местах подъема надо утеплить (особенно возле фундамента). Это можно сделать при помощи саморегулирующего греющего кабеля.

❝Фундамент дома, к которому подводится водопровод, должен быть утеплен, как минимум, до глубины 1 метр❞

Если водопровод прокладывается поверху, то к трубе надо подвести греющий кабель (9 Вт/метр). Кроме этого вся труба капитально утепляется теплоизоляционным материалом – слой утеплителя не менее 10 см.

Автономная система водоснабжения (видео)

Процесс бурения скважины на воду – забор грунта при помощи специального бура.
Зависимо от типа скважины и ее глубины, бурение можно выполнить самостоятельно, или
воспользоваться услугами бурильных установок. Способ бурения (ударный, вращательный) будет зависеть от типа грунта.

❝Место вокруг размещения предполагаемой скважины не должно иметь каких-либо подземных путей и застроек. Для обустройства скважины надо выделить участок площадью – 4*6 м2❞

Для бурения ручным способом используют:

Последовательность бурения скважины:

1. Тренога устанавливается над местом бурения скважины.
2. Для выемки верхних слоев грунта (1-1,5 м) надо использовать штыревой бур.
3. После прохождения верхнего слоя заменить штыревой бур обсадной трубой.
4. Бурение продолжается до достижения водоносного слоя.
5. После обнаружения нужного слоя, внутрь обсадной трубы надо вставить водопроводную оцинкованную трубу с фильтром на конце.

Следующий шаг – обустройства кессона. Это помещение необходимо для защиты от грунтовых вод, промерзания и для обслуживания скважины.
В кессоне будут соединяться выход трубы из скважины и водопровод, ведущий к дому.

Можно приобрести готовый корпус кессона, а можно сделать его самостоятельно из бетонных колец или кирпичей.

❝Кессон надо установить так, чтобы его дно и трубопровод были ниже уровня промерзания грунта, а крыша корпуса возвышалась над поверхностью – на 30 см❞

Порядок монтажа кессона:

1. Трубу скважины обкопать на глубину около 2,5-3-х метров. Диаметр ямы должен быть больше размеров кессона в два раза.
2. На дно залить бетонную подушку (толщина 20 см).
3. Установить кессон.
4. Обрезать трубу скважины – она должна выступать внутри кессона на 50 см.

Для обеспечения подвода воды к потребителям с необходимым давлением, нужно устанавливать мощное оборудование для подъема воды. Это может быть автоматизированная насосная станция для водоснабжения частного дома или глубинный насос.

Насосная станция включает:

• водяной насос;
• гидроаккумулятор;
• реле давления.

❝Насосная станция подойдет для обслуживания неглубокой скважины (до 10 м), если расстояние от точки водозабора до конечного потребителя не более 10 метров❞

Автономную станцию можно использовать для обустройства водопровода на даче из скважины, а для обеспечения водой коттеджа или частного дома, лучше устанавливать глубинный насос – скважинный погружной роторный насос.

При выборе модели погружного насоса надо учитывать:

• напор насоса – сила давления, приложенная для того, чтобы протолкнуть воду;
• расход (производительность) насоса.

Необходимо определить требуемую мощность погружного насоса для обслуживания конкретной скважины. Рассмотрим на примере частного 2-х этажного дома для семьи из 4-х человек. Суммируем следующие показатели:

• глубина скважины (35 м);
• расстояние от гидроаккумулятора до выходного отверстия скважины в соотношении 1:10 (0,8);
• расстояние от уровня земли до наивысшей водозаборной точки (около 3,5 м – для 2-х этажного дома);
• требуемое давление в высокой точке водозабора (3);
• возможные потери в системе (около 2).

Таким образом: Напор насоса = 35 0,8 2 3 2=44,3 м

Пиковое потребление воды семьей 38 л/мин (2,28 м3/час) определяет производительность насоса.

монтаж глубинного насоса

Опускать насос в скважину надо очень аккуратно, чтоб не повредить оборудование. Для этого можно воспользоваться лебедкой для бурения скважины или тросами.

Последовательность погружения насоса:

1. Обратный клапан подсоединить к насосу.
2. Прикрепить обжимную муфту и соединить с наружным трубопроводом.
3. Через крепежные проушины продеть трос и зафиксировать его металлическими хомутами.
4. Прикрепить к тросу кабель питания и трубу.

Следующий шаг после установки насоса – подведение трубопровода в дом и сборка автоматической системы водоснабжения.

1. Обустраивать водоснабжение на участке лучше в теплое время года, – снижен риск ошибиться с расположением водоносного слоя, так как уровень воды в этот период самый низкий.
2. При необходимости проводить трубопровод через межкомнатные перегородки, стены или другие строительные конструкции, трубу надо заключить в пластиковый или металлический стакан.

Перед началом эксплуатации систему надо проверить на отсутствие протечек и работоспособность.

Этап второй: установка комплекса оборудования по подаче воды из скважины.

Чтобы выкачивать воду из глубины в коттедже, потребуется смонтировать насос. Лучше всего отдать предпочтение погружным типам. Такой выбор обусловлен количеством потребляемой воды и глубиной кессона.

Сам процесс установки начинается с опускание оборудования на глубину. Вместе с ним опускают кабель, который питает двигатель, и трубу для подачи воды. Выполняется обвязка всех элементов.

Особенности монтажа насоса:

1. Первая порция жидкости из скважины не отличается чистотой, поэтому потребуется выполнить прокачку. Но для этого применяют другой насос, который не используется для постоянной работы системы.
2. Насос должен находиться в воде. От дна до механизма должно пролегать не меньше 3 м.
3. Крепежный трос должен быть выполнен из нержавеющей стали.

Когда установка окончена, потребуется провести трубопровод и облагородить скважину. С этой целью выполняют оголовок. Но он выполняет не только эстетическую функцию, но и защитную.

Этап обустройства и подключения считается наиболее простым процессом. Все работы делают своими руками. Главное правильно собрать систему. Никаких трудоемких процессов здесь не наблюдается.

Организация внутреннего оборудования для «чайников»:

1. Сначала выбирается место для установки оборудования.
2. На входную трубу монтируется реле давления. Оно определяет напор воды.
3. Далее устанавливается фильтр грубой очистки. Это элементарная защита от крупных частиц.
4. Затем монтируется гидроаккумулятор. Благодаря ему будет поддерживаться рабочее давление после отключения насоса.
5. Далее выполняют разводку водопровода по дома.

Гидроаккумулятор имеет определенный объем, который является запасом жидкости. Но использования слишком больших конструкций является нерентабельным. Лучше взять несколько механизмов меньших габаритов. Так не пострадает давление и можно будет длительный срок пользоваться скважинной без включения насоса.

Прежде чем начать монтаж водопровода, необходимо составить схему. Это действие позволит заранее выявить трудности при проведении работ. По схеме можно подсчитать расходные материалы и приобрести их оптом, что дешевле, чем покупать элементы в отдельности. В схему включают такие рабочие узлы:

1. В качестве источника воды приспосабливают колодец или скважину.
2. Приямок для скважины. Может быть выполнен из кирпича или в виде специальной бочки из пластика. Предохраняет устье от мусора, грунтовых вод и защищает оборудование от промерзания.
3. Глубинный насос или насосная станция.
4. Гидроаккумулятор отвечает за давление воды в магистрали.

Схема водоснабжения со скважиной

Схему устройства водоснабжения можно распределить на такие ключевые составляющие:

• система водозабора;
• магистраль, пролегающая по участку;
• водопровод внутри дома.

Совет. Систему фильтров следует с двух сторон обеспечить запорной арматурой, чтобы перекрыть воду при замене фильтра или проведении других работ.

Насос выбирают, учитывая производительность скважины, её глубину и минимальный водяной столб, общий расход потребления воды. Также учитывают напор насоса (сила давления воды), расход воды за час в кубометрах – чем выше эти характеристики, тем больший потребуется расход электроэнергии.

Насосы бывают погружные и наружные. Погружные можно разделить на насосы для скважин и насосы для колодцев. Насосы для скважин имеют форму узкого цилиндра, вытянутого в высоту. Это облегчает их установку и извлечение из скважины. Колодезному насосу необязательны такие параметры, так как диаметр колодца позволяет без труда установить оборудование.

Схема водоснабжения дома с насосной станцией

Подсоединяют к глубинному насосу обратный клапан. Прикрепляют обжимной фитинг к насосу и соединяют с трубопроводом. Фиксируют трос и подсоединяют электрический провод. Кабель фиксируют изолентой или пластиковыми хомутами к трубе через каждые два метра. Кабель электропитания крепят свободно, без натяжения, чтобы при распрямлении трубы его не порвало.

Аккуратно опускают насос на дно скважины, делают метку на трубе и поднимают насос на высоту около трёх метров. Это делается для предотвращения заиливания агрегата песком. В противном случае подъём насоса может стать невозможным. Закрепляют трос в оголовке обсадной трубы. Ждут 10 – 15 минут и проверяют работу системы.

Общая схема водопровода в доме и на земельном участке включает следующие элементы и параметры:

• Скважина;
• Насосная станция или насос;
• Гидроаккумулятор;
• Система очистки воды для подачи в помещение;
• Запорный клапан;
• Тройник для распределения воды;
• Расположение труб внутри дома и на участке.

Трубы в доме прокладывают двумя методами. Последовательный способ оптимально подходит для небольшого дома площадью до 100 квадратных метров или дачи для сезонного проживания. В данном случае вода в дом из скважины попадает через главный трубопровод. У каждого смесителя или крана устанавливают тройник, который выводит воду к потребителю.

Коллекторный способ прокладки и разводки трубопровода гораздо дороже, но удобнее и эффективнее. Он требует использования большего числа труб, так как к каждому крану трубу проводят отдельно. Такая подводка подходит для просторных коттеджей и для тех, кто планирует в загородном доме жить круглый год.

Если вы только планируете строительство загородного дома и еще не определились с проектом, в каталоге “МариСруб” вы найдете десятки готовых вариантов. Для вас — двухэтажные и одноэтажные дома с балконом и террасой, уютные компактные дачи с мансардой и без, просторные коттеджи с гаражом, верандой и другими пристройками. Выбирайте понравившийся проект, и архитектор внесет необходимые изменения. Кроме того, вы можете заказать индивидуальное проектирование!

Сначала в скважину устанавливают насос для воды. Модель и вид насоса выбирают в зависимости от глубины и производительности, нужного напора и предположительных объемов потребления воды. Для песчаных скважин используют насосы со специальным фильтром, который не пропускает песок. В любом случае выбирайте насосы только погружного типа.

Рядом со скважиной делают приямок с размерами 0,7 на 0,7 метров и глубиной свыше одного метра. Он обеспечит удобное и быстрое отключение насоса при необходимости. Стены приямка внутри выкладывают кирпичом или обшивают досками. Доски нужно пропитать антисептиками, чтобы древесина не сгнила. Дно засыпают щебнем и заливают бетоном. В приямок устанавливают трубу, на которую будет крепится шланг и электрический кабель.

Чтобы вода не замерзла зимой, нужно утеплить приямок. Либо в нижней части трубопровода делают сливное отверстие диаметром 1 мм. При закрытом кране вода будет медленно стекать в приямок и не замерзнет в трубах.

Устанавливают нанос строго по инструкции, после чего монтируют обратный клапан. Он призван удерживать в трубах воду под нужным давлением. Современные насосы уже имеют встроенный клапан. К установленному насосу подводят и подключат трубы.

Перед тем, как прокладывать водопровод, нужно правильно выбрать трубы. От качества и вида материала зависит срок службы и эффективность системы. Давайте рассмотрим плюсы и минусы каждого материала, из которого могут изготавливаться трубы.

Перед прокладкой трубопровода нужно исследовать почву и определить уровень промерзания грунта. Трубы укладывают ниже этого уровня. В центральной части России это 1,4,-1,5 метров. На нужной глубине копают траншею по направлению к дому под прямым углом. Прямой угол при перекапывании фундамента не дает или не усиливает усадку дома .

При необходимости трубопровод утепляют. Утепление защитит изделия от промерзания зимой. Затем трубы нужно уложить на дно траншеи и ввести в помещение через заранее проделанное отверстие. Отверстие делают диаметром 50 мм, туда вставляют гильзу, в которую и вводят трубопровод. В завершении делают герметизацию при помощи строительной пены. Введение труб можно сделать под или над землей.

Подведенный водопровод подключают к гидроаккумулятору. Он автоматизирует подачу воды из скважины в систему, поддерживает и при необходимости изменяет давление. Затем устанавливают гидропневматический бак, который предназначен для хранения запасов воды. Он поддерживает давление и создает напор в водопроводе.

• Сначала делается установка насоса. Перед этим должна полностью быть изучена инструкция к его применению. Цена и комплектация их довольно разная. Все зависит от типа скважины и объема соды, который вы хотите получить;

• После установки насоса монтируется обратный клапан, который удерживает воду в трубах водопровода под определенным давлением. Почти во всех современных моделях насосного оборудования предусмотрен встроенный клапан.
  В случае, когда скважина уже оборудована насосом, прикрепить к нему трубопроводную систему несложно. На функционирующих системах уже есть оголовок и обсадные трубы.
  В этом случае нужно всего лишь к оголовку присоединить муфту для монтажа труб.

Схема подключения оборудования

Подбираем трубы

1. Последовательное подключение потребителей. Этот вариант подходит для небольших домов, в котором проживает не более 2-х человек.
   При большом количестве жильцом могут возникнуть неудобства: в системе резко падает давление при одновременном включении нескольких водозаборных точек.

Как развести трубы в доме

• Полипропиленовые трубы — самый распространенный вариант. Они не окисляются, характеризуются высокими эксплуатационными свойствами и продолжительным сроком службы до 50 лет. Полипропиленовые трубы легко устанавливать и заводить, а соединения труб получаются крепкими и надежными. Кроме того, внутри дома изделия легко можно покрыть штукатуркой, чтобы не нарушать интерьер;
• Медь — самый лучший, но и самый дорогой материал. Медные трубы не ржавеют, не боятся перепадов температур, легко переносят повышенное давление и агрессивное влияние биологической среды, отличаются хорошей теплоотдачей;
• Металлопластиковые изделия — алюминиевые трубы, которые снаружи и внутри покрыты полиэтиленом. Гладкая поверхность материала предотвращает появление и распространение ржавчины. Снаружи трубы надежно защищены от конденсата и ультрафиолета. Однако такие изделия нельзя согнуть под углом более, чем 90 градусов. Кроме того, они лопаются при замерзании воды внутри. Поэтому нужно принять дополнительные меры по утеплению труб, чтобы вода не замерзала;
• Железо — долговечный, прочный и надежный материал, однако из-за постоянного воздействия воды такие трубы будут быстро покрываться и внутри, и снаружи ржавчиной.

Разводку труб внутри дома делают двумя способами. Скрытая или внутренняя разводка выполняется еще на этапе строительства. Такой метод скроет трубы и сохранит эстетичность помещения. Но учтите, что внутренняя разводка не должна закрывать запорные краны, коллекторы и другие основные элементы.

При таком типе разводки используют металлопластиковые трубы в рулонах. Они отличаются недорогой стоимостью и легкостью в установке. Более надежны и прочны трубы из сшитого полиэтилена. Они исключают риск промерзания и при необходимости восстанавливают форму. Но будьте готовы к высоким ценам.

Стальные магистрали центрального водопровода, подающие в наши жилища грязную и ржавую воду, навсегда ушли в прошлое. Для устройства водоснабжения частного дома из колодца или скважины используйте современные полиэтиленовые трубы ПНД марки PE-100 с толщиной стенки 3 мм, которые легко проложить и завести в дом своими руками. В подавляющем большинстве случаев для наружной разводки хватает диаметра 32 мм.

Для подведения воды по первой схеме (с погружением насосного агрегата) из скважины вам потребуется:

• оголовок или скважинный адаптер;
• подвесной трос диаметром 3 мм;
• сам насос, оборудованный обратным клапаном;
• гидроаккумулятор емкостью 25—100 л;
• реле давления типа РДМ-5 и «сухого» хода;
• фильтр грубой очистки и грязевик;
• манометр;
• шаровые краны, фитинги;
• электрический кабель и автоматические выключатели номиналом 16 А.

Примечание. При подводке магистрали из колодца оголовок и адаптер не требуется.

Водонапорная башня

Насосные станции

Разводка в доме

Трубопровод прокладывают ниже уровня промерзания грунта. Например, в Московской области этот показатель равен 1,7 м. Очень часто используют для этих целей трубы из пищевого полипропилена диаметром 32 мм. Они не поддаются коррозии и способны прослужить полвека. Монтаж таких труб довольно прост и под силу всякому мастеровому человеку.

Обвязка внутри дома

1. Последовательно подключают точки потребления. Такая схема подойдёт для домика малой площади, где проживает пара человек. Если количество жильцов больше двух, при включении нескольких точек водозабора — давление в магистрали резко упадёт, что создаёт определённые неудобства.
2. Подключение через коллектор является более сложным вариантом, но при эксплуатации проблем с напором не возникнет.
   Обеспечить горячую воду можно несколькими вариантами. Установкой одно- или двухконтурного котла , подключением накопительного электрического водонагревателя или установкой проточного водонагревателя. Всё это стоит учесть на этапе разводки труб в доме, чтобы потом не переделывать.

Советы мастеров

При устройстве систем, в которых используются погружные насосы, необходимо предусматривать обратный клапан на конце трубопровода. Этот тип агрегатов мгновенно перегревается и выходит из строя в режиме сухого хода.

Утепление для такого оборудования также обязательно, оно может выполняться в различном виде: установка над точкой забора утепленной «будки» (кессона), монтаж ТЭНов в области установки котла. Регулярная очистка датчиков от отложений – еще одна обязательная процедура. Известковые отложения и ржавчина выводят их из строя. При грязных датчиках расширительный бачок может переполняться, а силовая установка не включается и не отключается вовремя.

Требования СЭС по воде

Для того, что бы к нам никто не прицепился, надо знать требования по воде.После изготовления и подвода воды в помещение надо обязательно взять пробы и отнести их на проверку:

• По платиново-кабельтоаой шкале у нас не должна быть бесцветность более 30-ти процентов;
• Не должно присутствовать посторонних запахов и другого цвета;
• Процент нитратов должен быть не более десяти;
• Не должно быть бактериальной палочки более 10-ти на один литр жидкости.

Обустройство скважины

Первый этап устройства системы водоснабжения из скважины один из самых ответственных – бурение. Оно может осуществляться ручным способом или производиться при помощи буровых установок.

Ручное применяют для выработки неглубокой шахты. Иногда его называют бурение «на песок» – по определению грунта, в котором делается отверстие. Такой вид работ осуществляется с относительно небольшими затратами, для него нужно несложное оборудование: бур и трубы для обсадки стен отверстия.

Для работ в твердом грунте («на известняк») приглашают профессионалов с буровыми установками, принципы работы которых может отличаться.

Выделяют несколько разновидностей механического бурения:

• ударно-канатный метод: порода дробится ударом, а затем поднимается наверх в металлическом цилиндре-«стакане»;
• ударно-вращательный способ: после дробления грунт поднимается на вращающихся спиралевидных ножах;
• гидродинамический: после механического удара пласт вымывается напором воды под высоким давлением.

Одновременно с бурением обустраиваются стены шахты – обсадка . Цель данных действий – предотвратить осыпание и размыв грунта подаваемой наверх водой, укрепить почву по периметру отверстия. После обсадки делают гидропрокачку (промыв) шахты, пока не начнет поступать чистая жидкость с глубины.

Для работ по изготовлению, а также для обустройства всей конструкции и добыче воды в достаточном количестве, требуются специальные механизмы. Если этого не знать, тогда как от скважины провести воду в дом и вопрос не может стоять.Мы должны ясно понимать, что делаем.

Схема подключения водопровода

Для выполнения работы нам потребуется следующее:

• Скважинный насос. который следует опустить в отверстие вместе с трубой для подачи воды, страховочным тросом из стали и водостойким электрокабелем;

Внимание: При выборе нужной модели учитывается максимальная высота подъема воды, расстояние до жилого дома и объемы водопотребления. Так же примите к сведению и уклон подачи.

• Блок автоматики устанавливается для правильной работы насоса. Делает этот процесс более простым и правильным.
  Он защищает агрегат от перенапряжения и низкой мощности, сухого хода и перегрева двигателя. Это важно, так как насос стоит недешево;
• Гидропневмобак защищает насос от возможных гидроударов, обеспечивает постоянное давление, снижает количество включений. Чтобы стандартное строение было полностью обеспеченно водой, для этого хватит бака до 100 литров. (этот объем может колебаться от 10 и до 1000 литров, все зависит от вашей системы);
• Защитит от нагрева и другого природного влияния кессон. Эта конструкция состоит из стального листа. Он устанавливается на глубине, где почва не промерзает;
• От кессона к жилому дому прокладывают водопроводные трубы и кабельный канал, это делается на той же глубине. Делается это для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу скважины даже в холодное время года.

Внимание: Кессон утепляется пенопластом, делается гидроизоляция. Кессон оснащен автоматическим оборудованием. Двойная крышка из высококачественной стали обеспечивает быстрый доступ к оголовку скважины и кессону в любое время года.

Системы подачи воды в частные дома

Для подачи воды из скважины в дом может быть использовано два вида оборудования:

1. погружной насос;
2. специализированная насосная станция заводского изготовления.

Выбор одного из двух этих видов гидроустановок для обеспечения загородного дома водой из скважины определяется несколькими факторами:

• глубиной скважины;
• удаленностью ее от дома;
• предполагаемым ежедневным расходом воды;
• высотой, на которую будет подаваться жидкость.

В зависимости от этих показателей выбирают насос или станцию с определенными техническими параметрами и мощностью. Если больших нагрузок на систему не предвидится, например, при водоснабжении на даче из скважины, то можно ограничиться установкой погружного насоса. Для круглогодичного обеспечения водой жилого одно- или двухэтажного дома или коттеджа понадобится монтаж специальной насосной станции, причем ее мощность должна быть достаточной, чтобы обеспечивать передачу нужного количества воды на все водоразборные точки.

Важными компонентами схемы водоснабжения дома из скважины являются следующие устройства:

1. обратный клапан, предотвращающий ход жидкости назад;
2. гидроаккумулятор – резервуар с прокладкой из высокопрочной синтетической резины, благодаря которому нивелируются скачки давления в системе, предотвращается повреждения оборудования от гидроударов;
3. автоматика для контроля давления и защиты насоса от хода всухую;
4. очистительные фильтры двух типов – для грубой и тонкой очистки.

Эти элементы можно установить в кессоне – специально оборудованной камере при выходе скважины на поверхность, которая защищает шахтную выработку от попадания сезонных вод и облегчает доступ к ней.

Следующим шагом решения задачи как провести воду в дом из скважины, является прокладка труб, их соединение, ввод в здание.

Знания процесса, как сделать водопровод на даче или в доме, позволят выполнить работу самостоятельно или проконтролировать исполнителей.

Для устройства водопровода на даче или загородном доме чаще всего используются нижеперечисленные виды труб:

• стеклопластиковые;
• стальные;
• пластиковые PVC-трубы.

Рекомендуется выбирать трубы диаметром не менее 2,5 мм с маркировкой «пищевые», так как они делаются из экологически чистого материала.

Водопровод из скважины прокладывается под землей на глубине не менее 1 м, чтобы снизить риск замерзания зимой. При условии прокладки труб выше уровня промерзания грунта, они обязательно утепляются. Ввод трубы и подключение скважины к дому желательно делать из подвального помещения – это уменьшит риск замерзания жидкости при выходе водопровода на поверхность земли. Когда заводим трубу в дом, не рекомендуется ее изгибать – следует использовать специальные муфты для углового соединения.

Если проектируется скважина в доме, а не на участке за его пределами, это позволяет значительно сэкономить расходы: длина трубопровода уменьшается до минимума, необходимость его утепления исключается.

Завести воду в дом – это половина работы по организации его автономного водоснабжения. Далее следует грамотно смонтировать разводку труб, подающих жидкость к точкам водоразбора: к кухонной мойке, в душевую, туалет. Сначала требуется составить графическую схему разводки и определится со способом соединения труб в единую сеть. Существует два типа подсоединения – последовательное и коллекторное.

При последовательном от точки ввода прокладывается одна центральная труба, к которой все остальные ответвления подсоединяются при помощи тройников. Это простой вид разводки, не требующий больших расходов, но он имеет один недостаток: при одновременном открытии кранов давление в системе падает, напор воды в самой дальней точке водозабора будет низким.

Коллекторное подсоединение потребует дополнительных расходов на приобретение распределительного узла, к которому подключаются все трубы в доме. В этом случае трубы подключаются к коллектору обособленно при помощи вентилей, они независимы от других. При ремонте необязательно останавливать всю систему, достаточно перекрыть нужный вентиль. Давление при коллекторном подключении всегда стабильно.

Сама система водоподготовки состоит из нескольких фильтров, различающихся по назначению:

• Для механической очистки, для удаления избытков кальция, железа и других примесей, вредных при осуществлении подачи воды из скважины;
• После этого в последовательном порядке делаем разводку воды по всему участку и ко всем строениям, расположенным на участке;
• Затем осуществляется домовая разводка. Холодная вода подается в гараж, к теплицам, в ванную и туалет;
• Для котла или бойлера делается специальный отвод, к которому также движется вода, а оттуда по трубам поступает в нужные места пользования.

Схема обвязки скважины на воду: подключение трубопровода

При выборе места под скважину необходимо учитывать расположение других объектов, согласно санитарным нормам, она должна быть удалена не менее, чем на 5 метров от дома, хозпостроек и растений, и на 25 от септика. Нельзя выполнять буровые работы в местах, где будут проезжать или стоять автомобили. При этом необходимо учитывать не только планировку своего хозяйства, но и соседних владений.

На участках со склоном источник необходимо располагать в высоких точках. После сильных осадков в низинах будет скапливаться грязная жижа и попадать в приямок, что приведет к загрязнению воды.

Если расположить скважину на возвышенности не получается, необходимо обеспечить дренаж, который будет отводить стоки от нее. В случае, когда источник расположен ниже очагов загрязнения, отводы должны иметь радиус не менее 10 метров.

При бурении глубоких проемов используются массивные буровые установки на спецтехнике, которую может сопровождать машина с водяной цистерной. Значит, на площадке вокруг будущего строения должно разъехаться два грузовика.

Скважина определяется в зависимости какую воды вы хотите получить в конечном итоге.

Скважина песчаная

Такая скважина делается с глубиной не более 35-ти метров.Может обеспечить объем воды, которого будет достаточно для того, чтобы:

• Готовить пищу;
• Проводить банные процедуры;
• Выполнять все типы хозяйственных работ, для которых нужно водоснабжение;
• Наполнить бассейн;
• Поливать растения в теплице.

Давайте посмотрим, что характеризует скважину такого типа:

• Такая скважина полностью может обеспечить подачу воды в объеме порядка от 3-х до 5-ти метров кубических в час;
• Песчаную скважину пробуривают шнековым методом. Обходится это недорого и в кратчайшие сроки (2-3 дня);
• Для водоснабжения и транспортировки воды в дом используются в основном полимерные, а также стальные и медные трубы, в которые устанавливается сетчатый фильтр для скважин ;

Внимание: Вода из песчаного источника водоснабжения содержит частицы глины и песка, поэтому стоит поставить дополнительный фильтр для очистки.

Применяется когда требуется качественная и чистая вода, а она находится на большой глубине:

• Вода из нее содержит меньше примесей и обладает лучшими вкусовыми качествами и чистотой;
• Бурение на такую глубину обойдется дороже, однако, стоимость не станет препятствием, если главным приоритетом для вас является высокое качество воды.

• с погружным насосом;
• с поверхностной насосной станцией.

В обеих системах присутствует один неизменный элемент – водопроводная труба, проложенная от источника внутрь жилища. Разница заключается в конструкции и расположении перекачивающего оборудования. В первом случае это аппарат погружного типа, висящий на тросе около дна природного резервуара. Второй вариант – насосная станция, установленная на поверхности, обычно — в техническом помещении жилого дома, реже – в утепленном подземном сооружении над скважиной (кессоне).

Система подачи воды с глубинным насосом

Совет. Прежде чем подбирать систему подачи и проводить трубы, проверьте химический состав и степень загрязнения колодезной воды в лаборатории. Если она мутная, неприятно пахнет и имеет железистый привкус, сделайте анализ обязательно. По его результатам вы сможете подобрать нужные фильтры в специализированных магазинах сантехники.

Поверхностные насосные станции следует применять, когда перепад высот между зеркалом воды в источнике и высшей точкой разводки внутри жилища составляет не более 7 м. Учитывая, что большинство этих агрегатов рассчитаны на высоту подъема 8—10 м, оставшийся запас напора (1—3 м) понадобится для преодоления горизонтальных участков труб и местных сопротивлений (тройников, колен, клапанов и смесителей).

Система водообеспечения с поверхностным перекачивающим агрегатом

Для подвода воды из глубоких колодцев, а также обычных и артезианских скважин, необходимо использовать систему с погружным насосом. Она несколько сложнее в монтаже, зато надежнее в работе и не требует постоянного наполнения трубопроводов. Конечно, существуют поверхностные станции повышенной мощности с высотой подъема до 20 м, но их цена сопоставима со стоимостью полного комплекта оборудования и материалов для сборки схемы с погружаемым насосом.

Правила организации водоснабжения частного дома

Еще десятилетие-другое назад жить в частном доме означало мириться с рядом неудобств в быту, что неизменно появлялись в данном случае. В качестве примера легко назвать отсутствие в такой постройке ванной или хотя бы душа, мойки на кухне, ручная стирка одежды и, конечно же, факт наличия туалета исключительно вне дома. Отсутствие централизованного водоснабжения предполагало постоянное пополнение водяных запасов исключительно водой из колодца, что физически было довольно тяжелым. Лучше была ситуация, если набирать воду можно было из колонки.

Все равно это ставило людей перед необходимостью постоянной ходьбы за водой и просто отнимало драгоценное время. Опять же, мыть посуду в тазике и купаться в нем же – не лучшее решение. И большинство из вышеупомянутых проблем решалось только подключением дома к централизованному водоснабжению. Самое интересное, что необязательно это делать с помощью государственных структур. Можно сделать это и самостоятельно даже на основе скважины либо колодца. И это даст возможность пользоваться различными цивилизационными благами не хуже, чем в квартире. Из этой статьи вы узнаете, как это реализовать на практике.

Особенности

Водоснабжение частного дома – это обеспеченность постройки указанного типа водой. Существуют различные решения, позволяющие обеспечить жителей дома водой в зависимости от того, какие водоисточники есть неподалеку от постройки. Необходимо отметить, что о нормальном снабжении водой можно говорить, лишь если жители, которые живут в нем, не испытывают никаких проблем в обеспеченности водными ресурсами.

Регулирование этого вопроса должно осуществлять по главному нормативному акту – СНиП 2.04.01-85 под названием «Норма расхода воды потребителями». Регламентация расходования воды по этой норме составляет от 80 до 230 литров на человека в сутки. Такой большой разброс зависит от того, есть ли в доме канализация, душ или ванная, колонка, осуществляющая подогрев воды, а также водоснабжение централизованного типа.

Понятно, что в многоэтажках данный вопрос вообще практически не стоит по причине наличия большинства из вышеперечисленных благ. А на даче или жилом коттедже придется обеспечивать водоснабжение собственными силами.

Источники и тонкости водозабора

Следует сказать, что вариантов формирования водозаборного механизма существует несколько. Многое будет зависеть от водоснабжающего источника, а также других моментов.

Если мы говорим о централизованном водоснабжении, имея в виду водопровод, то его создание возможно лишь, если хотя бы не слишком далеко от интересующей вас постройки проходит водная магистраль. Чтобы подключиться к ней, следует посетить организацию, которая осуществляет обслуживание таких механизмов и на чьем балансе она находится. Здесь вам должны рассказать, на каких условиях можно подключить ваш дом к водопроводной ветке.

Вам должны рассказать о том, где будет место подсоединения, как глубоко будут прокладываться трубы водопровода, какой они будут иметь диаметр, а также на какой напор вы можете рассчитывать.

Если рассматривать практическую сторону, то у данного варианта существуют определенные недостатки:

• быстрое падение либо отсутствие какого-либо напора воды;
• довольно плохое качество воды и наличие разнообразных примесей;
• при аварии постройка остается без воды, причем на какой срок, часто бывает неизвестно;
• за эту услугу нужно платить каждый месяц.

Также существует и автономное водоснабжение. Подобный механизм, как правило, реализуется на основе использования колодца либо скважины. Рассмотрим оба варианта.

Ответ на вопрос, лучше колодец либо скважина, зависит от следующих факторов:

• расположения водоносного слоя и глубины залегания;
• производительности, которую может обеспечить водная жила;
• свойств самой земли.

Если говорить о варианте на основе колодца, то его обычно делают, когда вода, потребляемая в пищу, будет находиться на глубине 5-16 метров. Слой водоносного типа должен быть велик для того, дабы его возможностей хватало на обеспечение семейных нужд.

Лучше рассчитывать на семью из четырех человек. Как правило, такой семье необходимо около 200 литров в сутки.

Преимуществами именно такой системы водоснабжения будет то, что если отключится электричество, и, соответственно, автоматика, то добыть воду можно будет с помощью самого простого ведра на веревке. Эксплуатацию колодца можно осуществлять около 50 лет, что существенно больше срока работы любой скважины. Также можно существенно удешевить работы по строительству, если самостоятельно копать шахту колодца. В этом случае вам придется оплатить лишь материал стенок колодца и монтаж самих колец.

Прежде чем принимать то или иное решение, следует пообщаться с людьми, которые уже используют выбранный вариант. Можно взять воду для проведения анализа, чтобы понять, подходит ли она для повседневного использования. Чаще всего, если в районе есть колодцы, то делать скважины смысла нет. Точно такая же ситуация будет и со скважинами.

Если говорить об этом варианте, то скважины бывают разные. Например, существуют скважины артезианского типа или решения «на песок».

Скважина «на песок» называется так из-за того, что она обычно затрагивает слои водоносного типа сверху, которые расположены в горизонте песчаного типа. Обычно он располагается за суглиночным слоем, который осуществляет фильтрацию грунтовых вод. Обычно такая скважина имеет глубину до 50 метров. Вообще, пролегание слоя воды в зависимости от региона может быть разным, так что указанная глубина скважины легко может отличаться. Известны случаи, когда для бурения скважины достаточно и глубины 15 метров, если попасть на реку под землей.

Такое решение будет оптимальным, ведь забивания труб и фильтров песком просто не будет. Работать подобная водоносная система будет 15-20 лет. А обычная песочная – максимум 5-7 лет. Вручную сделать ее будет существенно дешевле, но вытягивание грунта будет меньше. К тому же есть отличные шансы попасть на большой слой водоносного типа с чистой водой. А вот машинное бурение будет существенно дороже и его эффективность будет ниже, так как машина просто пробивает скважину заданной глубины.

А это не тот случай, когда чем скважина глубже – тем лучше.

Если говорить о скважинах артезианского типа, то они обычно используют водоносный слой, который находится в породах известняка. Их глубина существенно больше песочных и составляет около 130-140 метров. Вода здесь будет существенно качественнее и ее запас будет практически неограничен. Забор воды осуществляется без какого-либо специального оборудования, потому что вода находится под влиянием давления и просто выстреливает вверх. Кроме того, полностью исключено попадание в подобную скважину сточных либо грунтовых вод. Применять скважину можно около полувека, то есть так же, как и колодец. Цена бурения будет существенно выше, чем у варианта «на песок». Это объясняется главным образом из-за существенно большей глубины.

Но главной проблемой будет даже не это, а то, что подобные скважины нуждаются в регистрации, ведь речь идет о стратегических государственных запасах.

И вся эта бумажная волокита может занять существенное время.

Отметим, что варианты для осуществления водозабора техкатегории обычно располагаются не ближе, чем за двадцать метров от очистительных механизмов, ям для компоста и тому подобное. Для их обустройства участок необходимо выбирать неподтапливаемый, где полностью исключено подтопление и последующее заражение бактериями. Также следует отметить, что сооружение для водозабора должно окружаться отмосткой, ширина которой составляет около двух метров, а также глиняным замком с метровой глубиной и полуметровой шириной. Наземная его часть будет иметь высоту 70-90 сантиметров и крышку, которая защищает от пыли, а также осадков.

Устройство

Механизм водоснабжения является одной из главных составляющих домашнего быта. О работе ее говорить нет смысла еще раз. Проект сети сделан так, чтобы постройка была полностью обеспечена водой по потребностям хозяев.

Организовать механизм необходимо, чтобы вода поступала в точки водозабора из водомерного узла. Такой механизм дает возможность существенно уменьшить расходы на жилье.

Чтобы такая система функционировала качественно, она должна оснащаться техприспособлениями и техникой, которая обеспечивает не только частично, но и полностью автоматический эксплуатационный режим. Чтобы система стала такой, необходим монтаж гидроаккумулятора. Используют его в качестве буферного бака, где формируется водный запас, или же как устройство, которое позволяет поддерживать стабильный напор воды в механизме. Также будет необходим мембранный бак. Он обычно подразделяется на 2 отсека. В одном будет находиться вода, а в другом – воздух. Они отделены резиновой мембраной. Когда емкость наполняется водой, то воздушная часть сжимается сильнее и повышает давление внутри бака.

Когда давление повышается, то электрическое реле выключает насос.

В момент, когда где-то открывается кран водоснабжения, давление в системе начинает медленно падать. На такое изменение снова реагирует электрическое реле. Оно снова активирует насос, когда уровень израсходованной воды подходит к отметке в 50 процентов. Применение гидроаккумулятора позволяет не только обеспечить автоматизацию все системы водоснабжения и создать запасы воды, но и существенно продлить срок эксплуатации насосного оборудования за счет уменьшения количества его включений и отключений.

Следует сказать, что автономные механизмы снабжения водой состоят обычно из наружных и внутренних элементов. Во внутреннюю часть обычно входят трубы, проложенные от источника до водозаборных точек, сантехническое оборудование, арматура, бак для накопления, насос, а также гидроаккумулятор.

Дабы максимально точно и правильно подобрать особенности механизма, следует:

• четко сформулировать требования к тому, насколько интенсивное и регулярное водоснабжение вам требуется;
• понять, какие есть источники водоснабжения, а также сколько будет стоить та или иная система;
• проанализировать качество воды;
• подобрать оборудование и провести расчет примерной стоимости прокладывания сетей инженерного типа.

Как выбрать?

Чтобы осуществить выбор механизма водоснабжения в рассматриваемом случае или же для какой-то похожей по типу постройки, то нужно отталкиваться от ряда критериев. От того, какой тип системы водоснабжения будет выбран, будет зависеть и бюджет, который человек готов на это потратить. Не следует также забывать, что выбор механизма водоподачи может быть основан не только на условиях, в которых живет семья, и на целях, которые планируется достичь. На этот выбор также влияет еще и тип системы снабжения водой.

Существует две основных категории:

• самотечная;
• напорная.

У обоих вариантов есть как свои преимущества, так и недостатки. Например, самотечный вариант имеет доступную цену, да и экономия на оборудовании в этом случае будет очень приличной. Если говорить проще, то самотечный механизм – это водонапорная башня или вышка, а также емкость. Учитывая, что емкость башни находится наверху, то потребители получают воду без каких-либо насосов. Обычно самотечные системы применяются на дачах или же в загородных домах, где никто не живет на постоянной основе, так как нагрев воды в таких баках, а также ее очистка является довольно-таки проблематичным вопросом.

Если же вы решили подойти к этому вопросу более рационально и эффективно, то именно для вас будет отличным решением напорный аналог. Работает он ожидаемо – на сочетании насосов, а также гидроаккумулятора, который устанавливается в механизм водоснабжения. Применение данного варианта позволяет быть уверенным, что в вашем доме вода будет постоянно в необходимом количестве. Стоимость механизма такого типа будет выше, нежели самотечной системы. Но разница в эксплуатации будет существенной, и для людей, которые ценят комфорт, это будет намного лучшим решением, нежели мучения с самотечной системой.

Установка напорных решений точно будет правильным решением, если используется система водоснабжения, в основе которой будет скважина либо артезианский источник. В подобных местах вода отличается чистотой, то есть нет необходимости в ее очищении и фильтрации. В целом, если установить фильтр, то можно быть уверенным, что жители дома будут пить чистую воду.

Но важнейшим преимуществом такой системы будет, естественно, возможность получения какого нужно количества воды в любое время суток и года.

Схема подключения

Теперь следует поговорить о планах подключения различных систем в зависимости от ряда факторов. И речь здесь идет не только о водоисточнике. Многое будет зависеть от целей жильцов дома и их пожеланий и потребностей. Устройство системы, построенной на колодце, и системы, в основе которой находится артезианская скважина, будет различным. По этой причине на этом вопросе следует остановиться более детально.

Скважины

Водоснабжающие механизмы частного дома из скважины содержат в себе три основных части:

• источник водоснабжения;
• насосное устройство, которое состоит из гидроаккумулятора и насоса;
• трубопровод.

Это основные элементы, а существуют еще и второстепенные:

• автоматическое оборудование;
• фильтры для очищения;
• нагреватель воды;
• скважинный кессон.

В устройстве механизма такого типа нет ничего трудного, так что сделать ее своими руками возможно. Следует сказать, что еще когда вы производите расчет, делайте его таким образом, чтобы водоснабжение и водоотведение были сделаны вместе и вы могли их смонтировать сразу за раз. Дабы провести воду из скважины, следует проложить от нее трубопровод. Прокладывание труб будет состоять из работ с землей, а именно вырывания траншей, укладывания труб и создания герметичного соединения между ними. На одной части всю конструкцию трубопровода подключают к источнику, а на второй – к потребителю. Также в систему подключают один из типов гидроаккумулятора, который обычно имеет автоматику. Также следует позаботиться о том, чтобы трубы были изолированы. Наилучшим решением будет просто залить траншеи при помощи бетона, а также обработать полученный тоннель гидроцементом. Такая методика довольно-таки долго реализуется, ведь сначала следует провести опалубку, сделать арматуру, обеспечить доступ и так далее, что и делает высокой его стоимость.

В данном случае не следует пытаться прокладывать трубы ниже точки промерзания грунта, если только она не находится на глубине двух метров. Лучшим решением в данном случае будет обычное прокладывание труб, но и применение изоляции комплексного характера и греющего кабеля. С последним все ясно – он прикрепляется специальной лентой для монтажа, выполненной обычно из алюминия по инструкции. Как правило, один кончик кабеля муфтуется еще на предприятии-изготовителе, а на другом его конце будет вилка. Когда он был установлен, остается лишь включить его в розетку.

Когда кабель установлен, следует сделать комплексную трубную изоляцию. Лучше для нее использовать материалы фольгированного плана, в основе которых – стекловолокно или стеклоткань. Чтобы трубы противостояли коррозии, лучше выбирать решения из полипропилена. Для обогрева трубопровода нужно использовать резистивный одножильный или двухжильный кабель. Лучше всего брать двухжильный провод и не пытаться экономить.

Важным моментом будет то, что есть такие провода с постоянным и переменным соединением. Лучше всего брать модель с изменчивым сопротивлением, ведь она будет дешевле и постоянно будет работать на полную мощность.

Да, такой вариант будет дороже, но потреблять он будет меньше энергии.

А вообще, наилучшим решением в этом случае будет саморегулирующийся провод, имеющий сопротивление переменного типа. Обычно он продается как готовые секции, которые имеют разную длину.

Теперь скажем немного и о гидроаккумуляторе. По трубопроводу вода попадает в гидроаккумулятор, а оттуда – к потребителям. Многие потребители вообще покупают дорогие насосные решения от европейских производителей, где и гидроаккумуятор не нужен. Но самостоятельно смонтировать такое решение не представляется возможным, если только человек не является специалистом по работе именно с электронными моделями такого типа.

Именно потому гидроаккумулятор будет просто необходим. Он должен накапливать в себе влагу и обеспечивать, поддерживать в системе определенный уровень давления. Как правило, его монтируют на накопительный бак.

Центрального водопровода

Если говорить о водоснабжающей схеме частного дома централизованного типа, то она подразумевает под собой приведение в порядок всех юридических документов, которые закрепляют право за человеком на владение домом, а также участком, на котором он расположен. То есть на первой стадии сначала требуется получить в кабинете геологического кадастра план участка, где расположен дом, в масштабе один к пятистам. На нем точно должны быть нанесены в схематическом виде все коммуникации, проходящие под землей, которые находятся на участке, а также проходящие по нему трассы прокладки труб от центральной водопроводной трубы.

После того как техусловия подключения были получены, следует написать обращение в местный «Водоканал». Не исключено, что данная услуга может оказаться платной. Кроме того, техусловия подключения могут подготавливаться соответствующим органом в течение одного календарного месяца. Формирование проекта после их получения также будет платным, но его обязательно необходимо делать. Осуществление его можно заказать в специальном проектном отделе самого «Водоканала». При наличии технических условий следующим шагом будет получение согласия на подключение от СЭС. Как правило, на это тоже уходит один календарный месяц. Несмотря на то, что, как правило, сама организация, которая разрабатывает проект, проводит его согласование с городскими коммунальщиками – газовщиками, энергетиками, связистами, не будет лишним получить разрешение у всех вышеперечисленных структур самому заявителю, так как если в этом есть необходимость, то срок ответа на обращение в этих организациях тоже будет равняться тридцати дням.

И лишь после того, как проект составлен и проведены все его согласования с компетентными органами, необходимо осуществить его регистрацию в санитарно-эпидемиологическом органе, чтобы получить соответствующие разрешительные документы.

Отметим, что в подавляющем количестве случаев в компании, которая будет составлять проект, будет предложена схема водопровода в постройке, где есть несколько точек для подключения бытовой техники и сантехприборов. Она считается стандартной. Внутренняя разводка в таком случае может быть какой угодно в зависимости от пожеланий заказчика. Хотя следует сказать, что она должна быть такой, чтобы систему в любой момент можно было легко модернизировать.

Например, сделать ее обводной линией в доме.

В этом нет ничего удивительного по причине того, что специалисты в проектных организациях четко понимают, что процесс строительства дома может растянуться на долгий срок и в какой-то период могут быть внесены значительные коррективы в его конструкцию, из-за чего внутреннюю разводку придется существенно изменять. Единственное, о чем можно сказать точно, это то, что водомер всегда устанавливается в месте, где он отмечен на проекте.

Во время проектирования, если данным процессом занимаются специалисты, то уже сразу на месте съемки объекта будут учтены пожелания хозяина дома о том, где лучше разместить те или иные приборы, а также как будет лучше прокладывать коммуникации. Если же речь идет о строительстве стандартного строения по типовому проекту, то проектирование водопровода будет осуществляться по стандартному образцу для данной категории построек.

Монтаж

Как и любые другие работы с механизмами инженерного типа, формирование водоснабжающей системы частной постройки своими руками следует выполнять в четкой и определенной последовательности. Сначала следует оборудовать непосредственно водоисточник, то есть провести, например, горизонтально направленное бурение (ГНБ).

После этого осуществляется установка:

• труб, причем как тех, что снаружи, так и тех, что внутри;
• различных насосов и допоборудования;
• очистительных фильтров;
• распредколлектора;
• устройства, что будет подогревать воду.

Финальным этапом будет осуществление непосредственного подключения сантехприборов.

Следует отметить, что методы установки механизмов водоснабжения с насосами погружного и поверхностного типа могут существенно отличаться. Если говорить о поверхностных центробежных решениях, то их обычно устанавливают в наружном филиале, где было ранее осуществлено утепление, или же непосредственно в подвале дома. А вот погружной насос обычно просто подсоединяется к кабелю, по которому идет подача электричества, а также шлангу, после чего он опускается в воду и подвешивается на тросе из капрона, который, как правило, есть в комплектации устройства.

Чтобы провести с помощью погружного насоса воду, необходимо перед его опусканием отмерить размер кабеля и шланга. Они обычно соединяются при помощи пластиковых хомутов через каждые четыре метра между собой и присоединяются к насосу. После этого, придерживая исключительно за трос и ни в коем случае не за кабель либо шланг, насос опускается на глубину, которая была определена заранее, и надежно фиксируется. Производитель обычно на упаковке пишет допустимое расстояние до дна. Теперь на обсадную трубу требуется закрепить оголовок.

Через отверстие, расположенное в центре, выводятся электрокабель и шланг. Теперь необходимо привязать трос. На финальном этапе требуется хорошо закрепить болты, чтобы вся конструкция была полностью герметизирована. Теперь можно приступать к следующему этапу – прокладке и установке трубы подвода.

Если скважина не слишком глубокая, то трос, выполненный из капрона, который удерживает насосное устройство, привязывается к жгуту из резины, который закреплен на оголовке, который должен гасить вибрации насоса.

Следующий этап – прокладка наружных труб. Обычно используются трубы из полиэтилена или металлопластика. Последнее решение крепче, но если речь идет о сгибании трубы, эта модель будет хуже. Также иногда используются для этого трубы из стали. Они могут не иметь оцинкованного покрытия или же иметь его, а также быть покрыты специальной антикоррозийной обработкой. Если труба действительно качественная, то она должна иметь маркировку. Он нее также не должен исходить химический запах. На ней не должно быть лишних полосок и пятен.

Если говорить о закладывании трубопровода, то делать это необходимо ниже, чем уровень промерзания земли, на 50 сантиметров. Если укладка будет делаться на меньшей глубине, то следует использовать утеплитель.

Соединение отдельных секций труб будет осуществляться с помощью цанговых фитингов без уплотнителей и фум-ленты.

Монтаж трубы осуществляется обычно следующим образом. Роется небольшая траншея на глубину промерзания плюс 50 сантиметров. После этого на дне делают подушку из утрамбованного песка речного или карьерного типа. Теперь дно необходимо выровнять с уклоном два-три сантиметра на метр. Следующий момент – необходимо утеплить участок водопровода, который будет проложен, выше глубины сезонного промерзания до места, где он входит в фундамент постройки. Для этого осуществляем трубоукладку и насыпаем на нее чистый песок, чтобы не было глины.

При прокладывании труб рекомендуется избегать различных соединений и не использовать фитинги. В противном случае осуществлять ремонт такого трубопровода станет сложнее. Если существует необходимость в создании ответвлений под землей, то лучше всего будет использовать сварочные фитинги.

В результате этого получится довольно неплохое монолитное паяное соединение, где не будет резьбы.

Следующий этап, на котором следует остановить свое внимание – введение трубы в фундамент. Делать эту процедуру лучше через специальную гильзу. Так называют трубу большего размера. Такое решение даст возможность сделать ремонт трубопровода, если это будет нужно. А в ряде случаев, если труба не очень длинная, то это даст возможность ее вытащить, не раскапывая траншею, где она находится. Также можно сделать летний водопровод, чтобы поливать овощи. Его нет надобности закапывать в землю. Если такая система заглубляется, то обязательно следует предусмотреть возможность слива, чтобы законсервировать ее на зиму. Просто делается стандартный уклон в сторону источника водозабора. Ряд труб лучше вообще беречь от воздействия низких температур, а также от воздействия лучей солнца.

По этой причине даже для летнего пользования подобный вариант лучше прокладывать под землей.

Следует сказать, что при прокладывании труб из ПНД следует брать в расчет по минимуму разрешенные радиусы изгиба. Они будут зависеть от SDR. Либо может случиться, что в месте прогиба радиус трубы снизится так, что это станет причиной повышения давления в данном месте трубы, и нагрузка на насосное устройство может существенно возрасти.

Теперь переходим к установке внутреннего участка водопровода жилого коттеджа. Схема и установка могут отличаться у различных построек, причем очень существенно. Если исходить из индивидуальной планировки и зонирования постройки, количества этажей в ней, наличия сантехники, то для частного коттеджа должна составляться индивидуальная водоснабжающая система.

Разводить внутренний трубопровод можно по одной из двух методик:

• коллекторной;
• тройниковой.

В целом, они не имеют большого количества отличий. Примерно их можно описать следующим образом. Сначала следует нанести разметку, где будут находиться трубы, предварительно проштробить стены и осуществить установку крепежа. На выходе трубы в дом необходимо смонтировать кран шарового типа. Теперь осуществляется монтаж коллектора, а уже к нему будут подключаться трубы, разделяя их на несколько контуров. Трубы из металлопластика лучше всего соединять с помощью пресс-фитингов, а модели из полиэтилена и полипропилена – при помощи сварочного аппарата. Перед тем как заделывать штробы, следует оценить работоспособность механизма. Для этого необходимо осмотреть качество трубного соединения, оценить работу насосного агрегата, а также проверить, как работает регулирующая автоматика.

Если необходимо горячее водоснабжение или система будет применяться для отопления, то в нее необходимо будет подключить устройство, которое будет отвечать за подогрев воды.

Советы и рекомендации

Бесперебойная водоподача и хороший напор могут обеспечить долгую и эффективную эксплуатацию различных сантехнических и бытовых устройств.

Чтобы механизм водозабора был организован верно, эксперты рекомендуют:

• Лучше всего проводить водоснабжение в летнее время, чтобы можно было понять, где именно находится источник воды. К тому же как раз летом уровень грунтовых вод максимально снижается.
• Когда выбираете насос, лучше всего выбирать устройства, где датчики воды уже встроены.
• Для поддержания перманентного высокого давления в системе водопровода следует избегать слишком большого количества углов и поворотов во время прокладывания трубопровода.
• Чтобы осуществить монтаж трубопровода от скважины к дому, лучше использовать специальный тип пищевых труб с определенной маркировкой.
• Перед использованием системы необходимо обязательно проводить тестовый запуск устройства. Это даст возможность проверить систему на наличие неисправностей и устранить их без каких-либо серьезных последствий.

• Ввод труб в постройку лучше всего осуществлять через стены с применением специальных «стаканов» из металла и пластика. Места, где осуществляется ввод, обязательно должны быть утеплены.
• Чтобы работа водопровода была бесперебойной, необходимо чтобы в гидробаке давление было меньше на 0,2 бара, чем нижняя грань во всей системе водопровода.
• Для правильного использования коллектора вначале обязательно требуется установить запорную арматуру, а также кран, чтобы сливать воду.
• Для создания системы, которая будет максимально эффективной, следует не экономить на расходных материалах, так как потом все равно это может вызвать новые расходы и затраты, которые будут еще больше, чем хотелось бы.

Организация водоснабжения частного дома своими руками – это очень ответственный вопрос, который не только требует от владельца дома повышенного внимания, но и четкого понимания того, как вообще устроен такой механизм подачи воды и какие особенности имеют различные компоненты оборудования.

Только высококачественные материалы и четкое понимание роли того или иного элемента системы водоснабжения дадут возможность выполнить все работы четко и качественно, что в конечном результате позволит обеспечить частный дом питьевой водой в кратчайшие сроки и при минимальных затратах ресурсов и денежных средств.

О том, как сделать зимнее водоснабжение из колодца, смотрите в видео ниже.

Источник https://manrem.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma-skvazhiny-proektirovanie-obustroystvo-svoimi-rukami/

Источник https://stroy-podskazka.ru/vodosnabzhenie/chastnogo-doma/

Источник

Источник