Как сделать выгребную яму на приусадебном участке. Советы специалистов. Фото

Как сделать выгребную яму на приусадебном участке. Советы специалистов. Фото

Отсутствие возможности подключения к централизованной канализации не должно стать препятствием для обустройства комфортного быта в частном домовладении, соответствующего современным представлениям. Даже приезжая на дачу на выходных, эти день-два также хочется провести с комфортом. Поэтому не обойтись без выгребной ямы, которую вполне реально сделать самому.

По своей сути выгребная яма — это сливной резервуар, которым заканчивается локальная канализационная система домовладения и в который собираются все нечистоты и техническая вода из душа и кухонной мойки. Время от времени этот резервуар придется опорожнять, вызывая для этого коммунальную службу с ассенизаторской машиной.

Частота вызовов напрямую зависти от интенсивности пользования канализацией и типа выгребной ямы. Сократить их число реально, если использовать средство для выгребных ям: при температуре окружающей среды выше +4 о С внутрь ямы вносится биологический препарат согласно дозировок, указанных производителем; в зимнее время на помощь придут химические реагенты.

Какие бывают выгребные ямы

Все выгребные ямы в частном домовладении можно классифицировать по двум критериям:

1. По типу конструкции (поглощающий и накопительный);
2. По использованным материалам (бетонные кольца, кирпич, резиновые покрышки, пластиковая емкость).

Поглощающие колодцы обычно не имеют герметичного дна, а иногда и стен: жидкости через дренажный слой из гравия и песка в отфильтрованном виде естественным образом уходят в толщу грунта, освобождая пространство выгребной ямы.

Накопительные емкости представляют собой герметичные конструкции, которые принимают в себя все отходы канализации и очищаются только при помощи ассенизаторской машины. В ряде случаев герметичные емкости предпочтительней поглощающих колодцев или вообще единственно возможный вариант.

Два основных типа выгребных ям

Использование бетонных колец, бетонирование ямы при помощи опалубки, а также отделка кирпичом могут применяться для обоих конструктивных типов выгребных ям, в то время как использование автомобильных или тракторных покрышек больше подходит для поглощающего колодца, а специальных пластиковых емкостей — для герметичной ямы накопительного типа.

Выбирая тип и материалы для постройки, следует иметь в виду, что лучшая выгребная яма — та, которая оптимально подходит для вашего участка с учетом его планировки, расположения источников воды, глубины залегания грунтовых вод и качества самого грунта.

Расположение и тип выгребной ямы на участке

Действующие санитарные нормы и правила устанавливают законные требования к местоположению и конструктивному типу выгребной ямы на приусадебном (дачном) участке. В своих главных моментах эти нормы просты и заключаются в нескольких правилах:

• расстояние от выгребной ямы (далее — ВЯ) до ближайшего колодца — не менее 20 м., до центрального водовода — 10 м.;
• нельзя располагать ВЯ ближе, чем на 4-6 м. к жилому дому на самом участке и к домам (капиталльным сооружениям) на соседних участках;
• к ограничивающему территорию домовладения забору ВЯ должна находиться не ближе 1 метра и обязательно на непосредственно прилегающей к жилому дому территории;
• глубина ВЯ зависит от характеристик грунтов на участке и глубины залегания грунтовых вод, однако не должна быть более 3 метров.

Если в вашем регионе часто наблюдаются паводковые явления, нельзя оставлять фильтрационных отверстий в стенках выгребной ямы, а также желательно поднять крышку ревизионного люка на достаточную для избежания затопления ямы высоту.

Эффективная работа поглощающих (фильтрующих) выгребных ям возможна лишь в условиях неплотных грунтов с фильтрующими свойствами. К таким грунтам нельзя отнести глину, супеси, суглинку, а также скальные и полускальные породы — придется обустраивать герметичную яму-накопитель.

Важный и практичный совет заключается в разделении стоков и обустройстве на участке сразу двух выгребных ям. Одна, герметичная — для туалета, она будет наполняться не так интенсивно и частота вызова ассенизаторской машины заметно сокращается. Другая, поглощающая — для душа, стиральной машины и кухонной мойки: нерастворимых включений в т.н. “серых водах” очень мало, поэтому практически все впитывается в почву.

Выбирая место для выгребной ямы, не забудьте предусмотреть возможность подъезда крупногабаритной ассенизаторской машины.

Обустройство выгребной ямы

Итак, приступим, наконец, к рассмотрению таких вопросов, как устройство выгребной ямы и процесс ее самостоятельной постройки. Приведем в пример несколько наиболее практичных вариантов конструкции для бытовых нужд, которые вы вполне можете реализовать своими руками.

Выгребная яма из бетонных колец

Решая вопрос, как сделать выгребную яму в частном домовладении, которая эффективно прослужит не одно десятилетие, многие хозяева в качестве материала выбирают надежные бетонные кольца. Это оправданный выбор, поскольку такая технология проверена временем, понятна и доступна, а бетон как материал очень долговечен, устойчив к воздействию агрессивной среды и давлению грунтов. Причем, как уже упоминалось, при помощи бетонных колец можно построить выгребную яму обоих типов.

Сначала придется вырыть котлован — вручную или при помощи трактора. Диаметр котлована должен быть примерно в два раза больше используемых колец. Дно должно быть хорошо утрамбованным и максимально ровным, с соблюдением горизонтального уровня. Сами кольца укладывают при помощи автокрана — слишком тяжелые, без механизированной помощи не обойтись.

Обычно используют стеновые бетонные кольца стандартных размеров с внутренним диаметром 1 м (толщина стенок — 8 см) и высотой 89 см (КС10-9), 59 см (КС10-6) или 29 см (КС10-3). Подбирая нужные размеры, можно обустроить выгребную яму любой требуемой глубины. Для большего объема берут кольца с внутренним диаметром 1,5 м (соответственно КС15-9, КС15-6 и КС15-3).

Для обеспечения герметичности ямы либо устанавливают нижнее кольцо с глухим дном

либо ставят башню их колец на бетонную опору — готовую плиту днища ПД-10 (ПД-15) или заливают дно котлована 15-сантиметровой бетонной стяжкой, следя за ее горизонтальным уровнем. В случае бетонной заливки приплюсуйте к общему сроку постройки выгребной ямы еще неделю на затвердение бетона.

В случае с поглощающей ямой вместо бетонного днища насыпают толстый (рекомендуют метровый) фильтровальный слой из щебня с песчаным наполнителем (20 см), поверх которого слой песка (80 см).

Сверху конструкцию из бетонных колец накрывают плитой перекрытия ПП-10 (ПП-15) с отверстием под люк.

В стенке верхнего кольца выдалбливается аккуратное отверстие под канализационную трубу. Глубина залегания трубы должна быть ниже глубины зимнего промерзания грунта в вашем регионе. Ориентируйтесь также на минимальный нормативный уклон в 2-3 мм на 1 метр длины трубы.

Устанавливая кольца одно на другой, следите за соосностью, не допуская перекосов и сдвигов. Замечательное решение проблемы — кольца с соединительными замками или четвертями на торцах. После установки колец все щели, места соединений и входа канализационной трубы загерметизировать цементным раствором.

Снаружи получившийся колодец герметизируют (по желанию) битумной мастикой и дополнительно укутывают рубероидом. Верхнюю часть на глубину промерзания можно дополнительно утеплить, например, слоем минеральной ваты или пенопласта.

После окончания всех “бетонных” работ пространство вокруг колодца засыпают строительным мусором и вынутым при рытье котлована грунтом.

Используйте нижние глинистые грунты, плодородной же почвой верхнего слоя подсыпают грядки и цветники.

Выгребная яма из автомобильных покрышек

Очень дешевый, а часто вообще бесплатный, способ обустройства долговечной выгребной ямы на даче — использование с целью укрепления стенок котлована б/у автомобильных или тракторных резиновых покрышек. Это, возможно, лучший “дачный” вариант, для которого даже не потребуются помощники. Главное — это подобрать достаточное количество одинаковых (однотипных) покрышек.

Котлован обычно роют лопатой, заглубляясь по кругу против часовой стрелки. Диаметр котлована получается больше наружного диаметра покрышек примерно на штык лопаты с каждой стороны.

Глубину рассчитывают из максимально допустимых 3-х метров, и в нее включают фильтрующий слой из щебня и песка. Край верхней покрышки должен оказаться на десяток сантиметров ниже уровня земли, в которой делают соответствующее заглубление и укладывают перекрытие из прочных, обработанных защитным составом досок, обернутое слоем рубероида, с отверстием под люк, через который будет производиться выкачивание не впитавшихся в толщу земли отходов.

Для более качественной работы выгребной ямы боковые поверхности покрышек нужно срезать при помощи электролобзика, им же вырезать и отверстие входа канализационной трубы.

Сами покрышки между собой следует скрепить: иногда рекомендуют болтовое соединение, однако лучше использовать более долговечные в агрессивной среде пластиковые стяжки.

Верхние три покрышки обязательно гермтизируются по стыку, нижние — не обязательно, можно даже наделать в них отверстий для выхода воды в грунт.

Выгребная яма из кирпича

Еще один неплохой и весьма популярный вариант обустройства надежной и долговечной выгребной ямы — кирпичная кладка. Использование полнотелого красного кирпича из обожженной глины гарантирует, как утверждают, 50 лет безупречной службы резервуара! Причем вовсе не обязательно покупать новый кирпич, достаточно (а, может, даже и лучше) приобрести материал из разборки старых строений.

Для создания накопительного резервуара придется по дну котлована залить бетонную стяжку и подождать неделю, пока затвердеет бетон. Для фильтровальной ямы под кирпичную кладку необходим ленточный фундатент: по периметру сооружают деревянную опалубку и заливают ее бетоном, желательно с укладкой арматуры, и также ждут неделю.

Котлован можно выкопать круглой, квадратной или прямоугольной формы, точно по размеру для укладки кирпича впритык к стенкам или больший, чтобы затем дополнительно герметизировать наружную поверхность кирпичного колодца (короба). Одновременно следует вырыть и траншею для канализационной трубы, которую обычно укладывают заранее, а потом обкладывают кирпичом и герметизируют место входа цементным раствором.

Кладка не нуждается в красоте и точности, однако класть все же следует от углов. Если вы делаете поглощающую выгребную яму, нижнюю треть кладки можно выложить неплотно, с расстояниями между кирпичами в качестве дренажных отверстий.

Накрыть “кирпичную” выгребную яму можно разными способами — приобрести готовую железобетонную плиту с люком или отлить ее самостоятельно, соорудив опалубку и поместив туда арматуру из металлических прутов, уложенных со стороной квадрата 10 см и связанных в местах пересечения проволокой. Все это заливают бетоном и ждут его полного затвердения (полторы-две недели).

Выгребная яма из пластикового резервуара

Не сказать, чтобы дешево, но достаточно просто в качестве накопительной выгребной ямы использовать специальную пластиковую (полипропиленовую) емкость, которые выпускаются промышленностью в большом ассортименте, разных форм и объемов.

Это надежный и долговечный вариант, который прослужит не одно десятилетие, поскольку полипропилен прекрасно чувствует себя в земле и при контакте с агрессивной средой бытовых стоков.

Однако при установке пластиковых выгребных ям есть критически важные нюансы, несоблюдение которых, скорее всего, приведет к большим проблемам. Впрочем, переживать не из-за чего.

Первое: пластиковая бочка легкая и ее может вытолкнуть из толщи земли наружу.

Решение проблемы: на дно котлована, который роется с запасом по площади сантиметров на 30-40 с каждой стороны бочки, заливается бетонная стяжка толщиной в 20 см с арматурой и металлическими проушинами, к которым затем “якорится” бочка при помощи металлических цепей или прочных ремней. Можно положить готовую железобетонную плиту, можно “заякорить” бочку цепями к отдельно уложенным в котлован бетонным блокам.

Второе: при засыпке-утрамбовке котлована бочка может треснуть. Решение: параллельно с утрамбовкой грунта вокруг бочки заливать в нее воду, уровень которой все время немного выше уровня грунта. Затем вода выкачивается при помощи обычного насоса. Решение 2: возвести вокруг бочки кирпичную кладку или использовать в качестве накопительного резервуара т.н. еврокуб, который изначально “одет” в металлический каркас.

Обеспечение вентиляции выгребной ямы

Остался один вопрос, который нельзя обойти стороной: это вентиляция выгребной ямы. Особенно остро проблема вывода образующихся в яме взрывоопасных метана и сероводорода стоит у герметичных накопителей, однако и поглощающему типу выгребной ямы меры предосторожности не окажутся такими уж лишними.

Обеспечить вентиляцию выгребной ямы вообще несложно. Достаточно в верхней части, параллельно с ревизионным люком, через который производится выкачивание содержимого ямы, установить подходящую (как правило, пластиковую) трубу, которая будет возвышаться над поверхностью земли на 50-60 см.

Для защиты от попадания внутрь атмосферных осадков на конце труба оснащантся “грибом”. Такой нехитрой конструкции, как показывает опыт, вполне достаточно.

Источник https://dominafiesta.com/kak-sdelat-vygrebnuyu-yamu-na-priusadebnom-uchastke-sovety-spetsialistov-foto/

Источник

Источник

Источник